一些企业迫于舆论的压力，不断更新技术来处理后期的废水，减少对环境的污染。但这也就意味着制造商需要支出一笔价格不菲的费用来购买相关机器和设备。所以对很多印染厂，就没有足够的动力去更新现有的技术，尽管他们也知道这既耗能又不环保。

　　Tony意识到，与其在后期做些无意义的补救，倒不如在原材料上下工夫，让印染过程中加入化学物质这一最致命的环节可以被省去，而接下来的漂洗等步骤便一并可以免了。“我们在技术开发之时，就考虑到未来商业化的可行性，能够让市场更快接受的唯一办法就是要让他们觉得，这其实很方便，不需要进行额外的投资，并且能最大程度的节约成本，能够绿色环保就更好了。”ColorZen的CEO Michael Harari?说。

　　起初，他们对如何从原材料上下手也是一筹莫展，直到一种阳离子化学染料的产生给了Tony新的启发。这种技术的原理是通过在棉花纤维中添加阳离子，使得棉花纤维能更好地吸附含有阴离子的染色剂。但最大的问题是无法实现量产。Tony就在这个原理的基础上进行技术改进，以解决商业化之前的最大难题。

　　他通过纳米技术改变棉花的分子结构，将棉花纤维内部那些易于染色和不易于染色的分子分离出来，然后再加入一些化学物质，使其更易被染色。

　　50磅的棉花送到ColorZen进行初级处理，一周的时间就可以完成，这个速度对于制造商而言是可以接受的。每50磅棉花加收一美元，对于厂家来说，这部分的成本可以很快的从后期印染过程中所节约的水和能源中省去，经过ColorZen处理过后的棉花再送去印染厂，只要轻松上色就可以了。

　　今年6月，Hohenstein纺织品测试研究所对ColorZen处理的400磅棉花纤维进行了测试。这些经过处理的棉花，在减少95%的化学物质、90%的水、75%的能源以及50%的燃料的情况下完成了印染，而花费的时间不到8小时标准的1/3。现在ColorZen总共拥有20名员工，其中半数以上的员工在中国华南的一间加工厂内进行技术研发工作(ColorZen不愿透露这家工厂的具体位置)，而另外一半则在纽约总部的办公室内负责销售和市场。他们把自己的第一家工厂设在中国，便是考虑到中国是纺织制造的中心国家，不论是世界品牌还是本土品牌都会聚集到这里进行加工制造。

　　ColorZen选择靠近客户的供应链，接下来还将计划到印度以及其他制造业发达的国家开设工厂，而因印染产生的环境水污染问题在这些地区也格外严重。

　　“我们的技术最直接的应用者肯定是印染厂，但是我们打算主要与品牌以及零售商合作，他们直接面对社会大众，对自身绿色环保的形象也格外重视，通过他们去影响各自的供应链，也包括代工厂，对我们来说更有效率。”Michael说。

　　ColorZen对自己的技术很有信心，因为这是独一无二的，但同时，这也意味着他们要用一种全新的技术去挑战整个行业的传统。摆在他们面前最大的困难还在于如何说服市场能够接受他们的新技术。

　　很幸运的是，通过一些媒体的报道以及一些环保人士的大力支持，很多品牌主动找上ColorZen，Michael也动用了自己家族在服装领域的一些关系，第一批由ColorZen技术生产的服装预计在明年春夏季就能面世，Michael和Tony也期待这项投入了数百万美元开发的技术，到那时能得到第一笔收入。

　　“速度对于现在流行的快时尚来说至关重要。整个印染流程就像炼金术，为了获得效益，他们必须准确匹配客户要求的色彩。”Michael指出了ColorZen对服装品牌的另一大吸引力，不仅可以使颜色印染更迅速，而且经过这种技术印染的颜色，色彩更鲜亮，一些传统工艺无法做到的颜色印染也可以实现，比如说石楠花颜色。所有经过ColorZen工艺印染的服饰，都会贴有ColorZen的标签，这样就便于消费者在购买时的辨识。

　　另外一个重要事实是，ColorZen在对纤维材料进行初级处理时，同样需要添加化学物质来改变其中的分子结构，那么这部分化学成分是否有害呢？Michael解释说，这些化学物质一旦与棉花纤维结合，就变成惰性，也就不再会参与化学反应，对自然和人体也不会有伤害。全球使用最广泛的纺织品生态标志Oeko-Tex Standard 100的检测也证实，ColorZen处理的棉花不含有害物质，并且适用于从婴幼儿到成年人的任何产品。

　　不过，到目前为止ColorZen还只能处理棉花纤维，虽然全球50%以上的服装都是采用棉花作为原材料生产。Michael表示，目前的技术处理起亚麻或者人造丝也不会有太大的困难。可对于一些合成纤维来讲，比如尼龙，ColorZen还没有找到合适的办法。所以，Tony还有足够的理由继续做他的研究。而对于创业，在看到ColorZen盈利之前，Tony表示他不会轻易退休。

来源：第一财经周刊